Shein: Δεν την ήθελαν στη Wall Street, μπήκε στο Χονγκ Κονγκ – Το παρασκήνιο της εισαγωγής

Η Shein πάλευε να μπει στο χρηματιστήριο από το 2023. Αρχικά, προσπάθησε να εισαχθεί σε αυτό της Νέας Υόρκης (Wall Street). Απέτυχε εξαιτίας των Αμερικανών νομοθετών, οι οποίοι αντιτάχθηκαν στην προγραμματισμένη εισαγωγή, λόγω ανησυχιών “για καταναγκαστική εργασία στα εργοστάσια” της εταιρείας και “αντιγραφή ιδεών άλλων σχεδιαστών”.

Μολονότι οι Κινέζοι παρουσίασαν στοιχεία περί του αντιθέτου, δεν δικαιώθηκαν.

Έτσι, προχώρησαν στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, όπου αντιμετώπισε παρόμοιες αντιθέσεις, συν εκείνη του περιβαλλοντικού αντίκτυπου.

Η τρίτη προσπάθεια ήταν και η τυχερή: τα ξημερώματα εισήχθη στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, αντλώντας περίπου 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σε μια τελετή για τον εορτασμό της μεγάλης αυτής στιγμής, ο οικονομικός διευθυντής Leigh Gui δήλωσε ότι το μοντέλο της εταιρείας φτάνει πλέον σε περίπου 160 αγορές παγκοσμίως.

Το χρόνο που έληξε τον Μάρτιο του 2026, είχε περισσότερους από 273 εκατομμύρια ενεργούς πελάτες, οι οποίοι πραγματοποίησαν συνολικά περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο παραγγελίες.

Πριν χτυπήσει το γκονγκ που σήμανε την έναρξη των συναλλαγών, ο Gui είπε “αφήστε τους παγκόσμιους καταναλωτές να απολαύσουν τον ήχο της μόδας”.

Το πείραμα της Shane ως προς τους επενδυτές

Η είσοδος της Shein στο χρηματιστήριο σηματοδότησε τη μεγαλύτερη, νέα, πώληση μετοχών στο Χονγκ Κονγκ για φέτος και αναμένεται να δείξει την όρεξη των επενδυτών, για τη βιομηχανία της “γρήγορης μόδας”, όπως έγραψε το BBC.

Οι New York Times εξήγησαν πως οι επενδυτές εν τω μεταξύ, στρέφονται όλο και περισσότερο προς τις εταιρείες τεχνολογίας και γενικά, είναι κάπως επιφυλακτικοί όταν τίθενται θέματα όπως τα ηθικά ή βιωσιμότητας.

Στην περίπτωση της Shein, υπάρχουν στην εικόνα και οι έντονοι κανονιστικοί έλεγχοι που αντιμετωπίζουν όλες οι κινεζικές εταιρείες.

Στην Ευρώπη, για παράδειγμα επιβλήθηκε από τον Ιούλιο ένα “καπέλο”, μήπως και σωθούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες που έχουν επηρεαστεί τα μάλα.

Το μήνα των εξελίξεων στην Ευρώπη, οι ΗΠΑ κατάργησαν το de minimis rule, απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς σε μικρά δέματα από την Κίνα, με τη ζημιά της Shein να φτάνει στα 99.000.000 δολ., σε συνδυασμό και με τον πόλεμο στο Ιράν -που έχει αυξήσει το κόστος και έχει προκαλέσει καθυστερήσεις στις παραδόσεις.

Κατόπιν όλων αυτών, η αξία της Shein, που ιδρύθηκε το 2008 και εκτοξεύθηκε εν καιρώ Covid, υπολογίζεται στα 26 με 27 δισεκατομμύρια.

Αυτή η τιμή είναι πολύ πιο χαμηλή από εκείνη που ονειρευόταν η δημόσια, πια εταιρεία (το 2022 η τιμή ήταν στα 100.000.000.000 δολ.) που άλλαξε για πάντα τη fast fashion.

Πώς η Shein επαναπροσδιόρισε τη “γρήγορη μόδα”

Ακόμα και οι ανταγωνιστές έχουν ομολογήσει πως αυτό που πέτυχε η Shein, αρχικά φάνταζε ακατόρθωτο. Στην ουσία, άλλαξε την παραδοσιακή “δομή” των εταιρειών fast fashion, οι οποίες βασιζόταν σε σχεδιασμό των συλλογών μήνες νωρίτερα, μεγάλες παραγωγές, φυσικά καταστήματα και online και ανανέωση κάθε λίγες εβδομάδες.

Η Shein λοιπόν, γκρέμισε το σύστημα και έφτιαξε κάτι που

1. κυκλοφορεί χιλιάδες νέα σχέδια κάθε μέρα και όχι κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα,
2. είναι σχεδόν 100% οnline,
3. βασίζεται στα social media και δη το TikTok,
4. έκανε τα ρούχα ακόμα πιο φθηνά και “αναλώσιμα” και έτσι
5. πήρε ένα μεγάλο μερίδιο αγοράς από τις “παραδοσιακές” εταιρείες fast fashion, ιδιαίτερα στο γκρουπ των νέων καταναλωτών.

Πού βασίζεται η επιχειρηματική αποτελεσματικότητα της Shein

Η επιχειρηματική αποτελεσματικότητα της Shein βασίστηκε σε ένα πολύ πιο αποδοτικό μοντέλο, με πολύ χαμηλά αποθέματα.

Αρχικά παράγει “δοκιμαστική παρτίδα” με από 100 έως 200 κομμάτια από κάθε σχέδιο και αν πουλήσουν φτιάχνει περισσότερα. Αλλιώς σταματάει.

Έχει εξαιρετικά γρήγορο κύκλο από την ιδέα μέχρι να φτάσει το προϊόν στον πελάτη (γίνεται όλο αυτό σε από 5 έως 7 μέρες, ενώ ο ανταγωνισμός χρειάζεται εβδομάδες ή και μήνες).

Χρησιμοποιεί real time δεδομένα από την εφαρμογή και τα social media για να δει τι κλικάρει ο κόσμος και τι ψάχνει, ώστε να αποφασίσει τι θα παράγει -δεν βασίζεται σε προβλέψεις που έχουν κάνει σχεδιαστές μήνες πριν.

Με το δίκτυο χιλιάδων μικρών εργοστασίων στην Κίνα, τα οποία συντονίζει η τεχνολογία, κρατάει τις τιμές εξαιρετικά χαμηλές.

Η άλλη όψη του νομίσματος είναι πως ενώ η Shein δίδαξε πόσο αποτελεσματικά και γρήγορα λειτουργεί μια επιχείρηση, δεν έγινε θετικό παράδειγμα βιωσιμότητας, ποιότητας ή εργασιακών συνθηκών.

Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της fast fashion

Καλό είναι να έχουμε υπ’ όψιν μας τι έχει κάνει η “γρήγορη μόδα” στο περιβάλλον, γενικότερα. Όχι μόνο η Shein, αλλά όλες οι εταιρείες από όπου και αν προέρχονται. Ο αντίκτυπος είναι τεράστιος εξαιτίας

• της τεράστιας κατανάλωσης νερού (για ένα βαμβακερό t-shirt χρειάζονται περίπου 2.700 λίτρα νερού, όσα πίνεις σε 2,5 χρόνια),
• της ρύπανσης νερών από χημικά -των βαφών των υφασμάτων και των τοξικών ουσιών που χρησιμοποιούνται και καταλήγουν σε ποτάμια και θάλασσες,
• των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (η fast fashion “ευθύνεται” για το 8 με 10% εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ποσοστό που είναι μεγαλύτερο από εκείνο όλων των διεθνών αεροπορικών πτήσεων και της ναυτιλίας, μαζί)
• των μικροπλαστικών (τα περισσότερα φθηνά ρούχα είναι φτιαγμένα από συνθετικά υλικά, ενώ κάθε πλύση απελευθερώνει εκατοντάδες χιλιάδες μικροΐνες πλαστικού που καταλήγουν σε θάλασσες και ποτάμια -και ενίοτε στο πιάτο σου) και
• της τεράστιας ποσότητας απορριμάτων (παράγονται περίπου 92 εκατομμύρια τόνοι υφασμάτινων απορριμάτων κάθε χρόνο).

Αυτά είναι τα δεδομένα. Ο καθένας μας έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τι θα κάνει.